Виноград идет на Север

Весной, когда сойдет снег, гряду или траншею сразу освободите от лапника и отгребите мульчу. После окончания заморозков (в конце мая) дайте азотную подкормку: настой птичьего помета (1: 20), или коровяка (1:10), или одуванчиков (1: 5). В июле, как и в первый год, надо дать фосфорно-калийную подкормку.
В последующие годы хорошо сформировавшимся растениям винограда подкормка, как правило, не нужна, поскольку мощная корневая система сама способна обеспечить жизнедеятельность растения.

Перед укрытием лозу надо снять с опоры, удалив слабые побеги и укоротив оставленные для зимовки до 1–1,5 м, отплодоносившие лозы надо вырезать до основания и опрыскать куст 5 %-ным раствором медного или железного купороса.
Там, где не бывает длительных сильных морозов, достаточно двухслойного укрытия: сначала накрыть лозы сухими листьями, сеном, соломой, хвойными ветками слоем 15 см, а затем насыпать поверх слой земли 30 см. Там, где зимы более суровые, потребуется трехслойное укрытие: сначала лозы, уложенные в траншейки, засыпают слоем земли 10 см, затем слоем 15–20 см указанной выше органикой, а сверху – еще одним слоем земли 20 см.

Древесную золу надо вносить ежегодно во второй половине лета по 2 стакана под куст.

После того как установится постоянная холодная погода (от 2 до 4 градусов мороза) присыпьте основание куста сухой землей или торфом слоем 15 см (рис. 29).

Наибольшее питание получает первый побег, поэтому он наиболее сильный, и его надо оставить для замещения отплодоносившей лозы.

Сначала надо подстелить пленку на почву или подложить лапник, чтобы изолировать лозу (или розы) от почвенной влаги, которой на Северо-Западе избыток

В середине августа начинается смена погоды, и рост лозы следует обязательно остановить пинцировкой, то есть выщипнуть верхушечную почку ногтями. Лозу в этот момент обрезать нельзя!